Подготовка к примерке плечевых изделий

2.1. Муляжный метод

Муляжный метод появился много веков
назад и до сих пор не утратил своей
актуальности. Создание модели одежды
и получение разверток ее деталей в
соответствии с художественным замыслом
осуществляется путем макетирования
(муляжирования) изделия на фигуре
человека или на манекене. Экспериментальный
путь проектирования изделия в «мягкой
скульптуре» позволяет достаточно полно
учитывать антропоморфные особенности
фигуры человека и естественную способность
ткани к формообразованию.

Кажущаяся простота и доступность
муляжного метода требует от специалиста
развитого художественного вкуса и
большого профессионального мастерства.
Даже при наличии высокой квалификации
точность получения разверток деталей
одежды муляжным способом недостаточно
высока, поэтому неизбежны многочисленные
последующие корректировки в процессе
работы над моделью. Окончательное
уточнение первичных разверток деталей
производят на примерках при изготовлении
экспериментальных образцов.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

В чистом виде и в полном объеме муляжный
метод сегодня применяется довольно
редко, но знать его возможности и уметь
работать непосредственно с материалом
необходимо любому дизайнеру. В частности,
при создании новых форм одежды и ее
индивидуальном изготовлении без
применения муляжного метода просто не
обойтись. Любая примерка и подгонка на
фигуру также требует навыков владения
муляжным методом.

Длительное и достаточно успешное
применение муляжного метода позволяет
считать его не только универсальным
способом творческого поиска в области
моделирования, но и методом решения
ряда практических задач в области
конструирования одежды для индивидуального
и массового производства.

2.2. Расчетно-графические методы

Формирование расчетно-графических
методов конструирования одежды началось
в конце 18 — начале 19 вв. Высококвалифицированные
закройщики, обобщив свой опыт многократно
повторяющейся работы, стали применять
несложные эмпирические расчеты и
графические построения для предварительной
разработки чертежей кроя. Известно
несколько десятков разновидностей
расчетно-графических методов.

В 1800 году лондонский закройщик Мишель
разработал систему кроя, получившую
название Дриттель. Автор делил половину
обхвата груди на три равные части (по
1/3 для ширины спинки, проймы и переда) и
в каждом прямоугольнике со стороной
1/3 Сг проводились графические построения
приближенных разверток деталей одежды.

Подготовка к примерке плечевых изделий

На базе этого метода в дальнейшем
создается новая система кроя — клеточная.
В этой системе прямоугольник дополнительно
разбивали еще на 6 частей и выделяли 18
маленьких клеток вверху и 2 больших
внизу. Это позволяло чуть подробнее
фиксировать форму деталей кроя при
масштабировании по размерам.

Представление
о работе клеточных систем кроя можно
получить, вспомнив, как можно скопировать
в увеличенном или уменьшенном масштабе
какой-нибудь рисунок. Идея проста:
разделив исходный рисунок на клетки с
одинаковой стороной можно по своему
желанию пропорционально увеличивать
или уменьшать этот рисунок.

Нужно отметить, что с первых шагов
формирования методов конструирования
одежды для построения чертежа использовали
систему декартовых координат с выделением
ячеек (клеток), что способствовало
систематизации чертежа и оформлению
линий членения деталей одежды.

Сейчас это кажется просто — измерить
соответствующие места на фигуре и
нанести на сетку чертежа. Но вспомните
о том, в 19 веке у портных не было нашей
сантиметровой ленты. Легко разделить
мерный шнурок пополам. А на три части
или пять-шесть — это уже проблемы. И
лишь когда во Франции была введена
метрическая система, фигуру человека
стали измерять сантиметровой лентой.

К этому периоду относится разработанная
Компейном сантиметровая система кройки.
Приняв 48 размер за основной, он
пропорционально увеличивал или уменьшал
данные измерений всех остальных фигур.
Чертежи конструкции строились с помощью
масштабной ленты с ценой деления 1/48 от
Сг конкретной фигуры.

В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую
тригонометрическую систему кройки. По
этой системе, учитывая, что фигура
человека представляет собой сложную
поверхность, для измерения фигуры
применяли принцип сферической
тригонометрии, а построение чертежей
разверток выполняли с помощью дуговых
засечек по трем сторонам треугольников.

Вершинами треугольников служили узловые
точки деталей конструкции, а сторонами
— измерения фигуры человека. Аналогичную
систему одновременно с Мюллером создал
Руссель. В обоих вариантах тригонометрической
системы использовалось большое количество
измерений, особенно дуговых. Однако и
этого было все же недостаточно для
точного отражения размеров и формы
поверхности фигуры человека.

Изучая и совершенствуя тригонометрическую
систему М.Лутц в1886 г. разработал
универсальную систему, которая
базировалась на началах аналитической
геометрии, а в 1900 г. он же начал работать
над новой системой кройки, включающей
измерение положения корпуса фигуры
человека. Эту систему развивали: на
западе — Компель, а в России — «Общество
Санкт-Петербургских закройщиков».

Подготовка к примерке плечевых изделий

В России наибольшую известность получили
так называемая координатная система
братьев Левитанус и система Ленгриджа.
Эти системы не требовали сложных расчетов
и предусматривали построение чертежа
по отдельным точкам, найденным путем
геометрического построения в прямоугольной
системе координат.

Значительная простота
таких систем выгодно отличала их от
других, хотя они только фиксировали
замеченные на практике известные
зависимости во взаимном расположении
различных точек и давали технические
приемы построения чертежа, но не увязывали
чертеж со строением тела человека.
Русская координатная система была
введена в практику конструирования
М.Ф.

Постепенно налаживалось массовое
производство одежды, что потребовало
новых подходов к конструированию. Снятие
мерок с заказчика в условиях массового
производства стало невозможным. Измерения
конкретной фигуры стали заменять
расчетами на основе пропорциональных
зависимостей от ведущих размерных
признаков — обхвата груди и роста.

Это
привело к появлению и формированию
разновидностей координатной системы
— расчетно-мерочной и пропорционально-расчетной.
В основу этих систем положена мысль,
что фигуры людей одинакового размера
и роста без существенного отличия
телосложения можно принять как
условно-нормальные и в принципе считать
«одинаковыми».

Каноны строения
человеческого тела известны достаточно
давно, поэтому пропорциональные
зависимости расчетных мерок от ведущих
размерных признаков ни у кого не вызывали
сомнений. И хотя каждый автор давал свое
определение условно-нормальной фигуры,
в связи с чем расчеты подчиненных
признаков в зависимости от ведущих в
этих системах различны, это оказалось
и удобно, и полезно, позволяло гармонично
членить форму изделия, применять принцип
параллельной градации по размерам,
ростам и т.д.

Пропорционально-расчетный метод имел
много разновидностей и как бы развивал
предшествующие системы кроя.
Совершенствование шло в направлении
изучения и учета строения тела человека,
нахождении более правильного членения
деталей и узлов изделия, введение новых
дополнительных проекционных измерений.

Подготовка к примерке плечевых изделий

Применительно к условиям массового
производства наиболее представительной
оказалась координатная система
конструирования С.Н.Короткова,
разработанная в 1934 г. Используя
координатную систему, автор систематизировал
ее и обобщил в книге «Конструирование
одежды», тесно увязав с технологией
изготовления одежды.

Интересно что, в
этой книге впервые был представлен
раздел «Основные признаки, определяющие
внешние формы тела человека», подготовленный
П.Н.Башкировым. Им были рассмотрены
наиболее важные вариации тех морфологических
признаков, которые в основном и определяют
форму тела человека и, как правило,
подвергаются специальному анализу при
конструировании одежды.

Позднее конструкторы М.В.Ручкин,
Ф.А.Постников, Г.А. Самаров, А.И.Черемных,
Н.И Царев и многие другие внесли большой
вклад в совершенствование
пропорционально-расчетного метода
конструирования одежды. Этот метод
использовался много лет, пока не был
накоплен материал по массовым
антропологическим измерениям, убедительно
доказавший, что пропорций в размерах
человека не существует.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

В 1956 г. на основе передового опыта ряда
Домов моделей была создана типовая
методика конструирования мужской
верхней одежды, предусматривавшая
построение конструкций применительно
к существовавшему в то время силуэту и
покрою. Отличительной особенностью
этой методики является выделение трех
типов телосложения и установления на
основе практического опыта соотношения
размерных признаков фигур.

Существенных отличий по принципам
расчета и технике построения от уже
рассмотренных систем данная методика
не имеет.

С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию
единой методики конструирования мужской,
женской и детской одежды. Накопленный
опыт говорил за то, что методы и приемы
построения чертежей конструкций этих
изделий практически одинаковы, меняется
только сам человек, как объект
конструирования. В основу единой методики
был положен расчетно-аналитический
метод, по которому чертежи конструкции
строят путем геометрических разверток
сглаженного контура фигуры человека с
припусками на свободное облегание и
декоративное оформление.

В основу
размерных характеристик фигуры положены
таблицы измерений, полученных на базе
антропологических измерений с
корректировкой на толщину белья.
Расчетно-аналитический метод,
предусматривает единый подход к
конструированию мужской, женской и
детской одежды. Структура основных
расчетных формул его остается неизменной,
изменяются лишь некоторые параметры —
коэффициенты при переменных величинах
и абсолютные величины при свободных
членах, в зависимости от половозрастных
особенностей фигуры и вида изделия.

Однако размеры одежды определяются не
только размерными признаками фигуры,
но и припусками. Кроме того, в единой
методике конструирования, для построения
разверток конструкции изделия, например
в мужской, из 325 припусков, принятых и
расклассифицированных конструктивно,
выбирается около 20-ти припусков.

Дифференцированный выбор необходимых
припусков, опираясь на интуицию, эскиз
модели и «творческий простор»,
затруднителен не только для начинающего,
но для опытного конструктора. Кому
приходилось, хоть однажды, строить
чертежи по этой методике могли заметить,
что несмотря на громоздкость графических
построений и расчетных формул, даже при
удачном на первый взгляд выборе припусков,
метод, все же, не обеспечивает необходимой
точности построения основы конструкции
одежды и требует ее уточнения в процессе
изготовления опытных образцов.

Определенный прогресс в качественном
развитии расчетно-графических методов
стал возможен появлению основополагающих
и научно обоснованных данных размерной
типологии населения для целей
конструирования одежды.Расчетно-графические
методы получили широкое распространение
в силу элементарности эмпирических
расчетов и простоты графических
построений.

3.2. Метод секущих плоскостей

Предложенный в 1954 г. А.И. Ивановой, метод
является одной из первых попыток получить
развертку деталей одежды способами
начертательной геометрии и черчения.

Каждый участок выделенной детали фигуры
условно приравнивают к развертывающейся
геометрической поверхности и
последовательно развертывают и укладывают
на плоскости. Трудоемкость и сложность
взаимоувязки отдельных участков
развертки детали между собой не позволяет
использовать этот метод на практике.

3.3. Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании
на поверхности ряда геодезических линий
с заданным шагом и последовательным
построением разверток выделенных
участков поверхности, ограниченных
геодезическими линиями, на плоскости.
Метод позволяет получить развертку
поверхности детали, по которой можно
определить величины необходимой
технологической обработки:

Подготовка к примерке плечевых изделий

Построение разверток оболочек с
использованием вспомогательных линий
развертывания (метод ЛР) Этот метод
позволяет получить достаточно точную
копию разверток образца изделия,
определить технологическую обработку
деталей, заложенную в образце. В основе
метода вспомогательных линий развертывания
(ЛР), разработанным Г.Л.Труханом, лежит
учет особенностей строения ткани:
переплетение нитей основы и утка под
углом 90 градусов.

Каждую «характерную» точку развертки
детали находят путем прямого измерения
(по готовому изделию) длин соответствующих
отрезков нитей (строчек), проложенных
вдоль основы и утка в изделии, затем эти
измерения выкладывают на плоскости и
анализируют.

Рис.
8. Построение разверток деталей одежды
различными методами

а
– триангуляции; б – геодезических
линий; в – линий развертывания

При использовании этого метода не
требуется распарывать изделие. Стоит
напомнить, что методом «распарывания»
получить точную копию деталей с готового
образца изделия весьма сложно: невозможно
восстановить всю технологическую
обработку, которой подверглись детали
кроя и изделие в целом. На плоскости
чертежа без соответствующей трансформации
эти детали уложены быть не могут.

Отсюда
и недостаточная точность и объективность
информации о развертке. Метод
вспомогательных линий развертывания
с целью получения точных копий деталей
предполагает наличие образца изделия,
изготовленного из ткани с четко выраженной
структурой нитей основы и утка. При
получении разверток может быть выявлена
только та технологическая обработка,
которая заложена при изготовлении
образца.

Ввиду отсутствия «нулевого
цикла», как самостоятельный метод для
разработки новых моделей он не актуален.
А как инструмент исследования и анализа
проектируемых моделей позволяет решить
вопросы технологической обработки,
усадочности, релаксации материала и
позволяет, в какой-то степени,
«редактировать» некоторые изменения
конструкции.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Метод снятия прямых
измерений с готового изделия по конкретной
фигуре можно успешно применять, например,
в ателье, в ситуации, когда нужно уточнить
посадку изделия на фигуре по балансу,
прибавкам, силуэту и т.д. Метод особенно
удачен, когда на фигуре уже что-то надето.
Используя отработанные лекала и путем
уточнения измерений по готовому изделию
можно гораздо успешнее подогнать изделие
на фигуру и сократить количество
примерок.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лечение зависимостей
Adblock
detector